La seconde d\u00e9cision est moins \u00e9vidente : l’estomac aussi a une jauge<\/strong>. Six \u00e9tapes tiennent dans une journ\u00e9e si les cinq petites sont vraiment petites. Partager, commander une demi-portion et laisser quelque chose dans l’assiette n’est pas impoli : c’est la seule fa\u00e7on d’arriver au soir avec de l’app\u00e9tit.<\/p>\n\n\n\n Vous entrez dans le passage de San Gin\u00e9s, une ruelle derri\u00e8re la rue Arenal, et l’odeur de friture arrive avant la porte. La chocolaterie est l\u00e0 depuis 1894 et, \u00e0 cette heure, il reste des tables en marbre libres. L’apr\u00e8s-midi, la file d\u00e9borde dans la ruelle.<\/p>\n\n\n\n Au comptoir, on vous pose la question que personne ne vous a expliqu\u00e9e : churros ou porras. Les churros<\/strong> sont fins, croustillants et en forme de boucle. Les porras<\/strong> sont plus \u00e9paisses et plus moelleuses, et elles absorbent davantage de chocolat. Le chocolat est \u00e9pais, presque \u00e0 la cuill\u00e8re : ici, on ne le boit pas, on y trempe.<\/p>\n\n\n\n Une portion avec sa tasse co\u00fbte environ 6 \u20ac et suffit pour deux. Partagez-la. Il reste cinq \u00e9tapes.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 trois minutes se trouve le Mercado de San Miguel, une structure de fer et de verre de 1916 \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la Plaza Mayor. Il ouvre \u00e0 10h et c’est sa bonne heure : on peut circuler entre les \u00e9tals, regarder les produits et faire la photo sans jouer des coudes.<\/p>\n\n\n\n Mieux vaut savoir ce que c’est. San Miguel est un march\u00e9 o\u00f9 l’on grignote debout, et l’un des plus chers de la ville<\/strong> : une hu\u00eetre, une gilda, un verre. Personne n’y fait ses courses. Vous prenez une chose, vous regardez beaucoup et vous continuez.<\/p>\n\n\n\n Les march\u00e9s o\u00f9 le quartier fait ses achats sont ailleurs, et plusieurs ont des comptoirs \u00e0 l’int\u00e9rieur : celui d’Ant\u00f3n Mart\u00edn, entre Huertas et Lavapi\u00e9s ; celui de la Cebada, \u00e0 La Latina ; celui de la Paz, dans le quartier de Salamanca, o\u00f9 la part de tortilla de Casa Dani a sa propre file. Ils ferment \u00e0 midi le samedi et presque tous sont ferm\u00e9s le dimanche : le jour de la semaine d\u00e9cide.<\/p>\n\n\n\n Entre une heure et deux heures, Madrid ne mange pas : elle prend l’ap\u00e9ritif. C’est la coutume que le plus de voyageurs sautent, et celle qui explique le mieux la ville.<\/p>\n\n\n\n Vous allez chez Casa Labra, \u00e0 deux pas de la Puerta del Sol. La taverne date de 1860 et la carte n’a presque pas chang\u00e9 : un morceau de morue en beignet et une croquette de morue<\/strong>. On commande \u00e0 un guichet, on paie, et l’on mange debout ou dans la rue, avec une petite bi\u00e8re ou un vermut de grifo<\/strong>, un vermouth \u00e0 la pression, tir\u00e9 du f\u00fbt, sombre et l\u00e9g\u00e8rement sucr\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Deux pi\u00e8ces et une boisson n’atteignent pas 7 \u20ac. Vous restez sur votre faim, et c’est le but : le cocido est dans une heure et demie.<\/p>\n\n\n\n Vous revenez rue de la Bola. Le groupe de la porte est toujours l\u00e0 ; vous, vous vous asseyez.<\/p>\n\n\n\n Le serveur soul\u00e8ve le pot et verse d’abord le bouillon sur les vermicelles. C’est la soupe. Quand vous l’avez termin\u00e9e, il revient avec le m\u00eame pot et laisse tomber le reste dans l’assiette : les pois chiches, la pomme de terre, le chou, le chorizo, le lard, la viande. Ce sont les vuelcos : un seul plat mijot\u00e9, servi en plusieurs temps<\/strong>, et c’est ce qui distingue le cocido madril\u00e8ne de n’importe quel autre pot-au-feu.<\/p>\n\n\n\n Selon la maison, le cocido co\u00fbte entre 25 et 40 \u20ac par personne, hors boissons. C’est un repas de deux bonnes heures. Ne commandez pas d’entr\u00e9e, m\u00eame si la carte vous y invite.<\/p>\n\n\n\n Si le cocido n’est pas pour vous, l’alternative de midi est le men\u00fa del d\u00eda<\/strong> : entr\u00e9e, plat, pain, boisson et dessert pour 12 \u00e0 18 \u20ac, du lundi au vendredi. C’est l\u00e0 que mange le Madrid qui travaille.<\/p>\n\n\n\n Vous sortez apr\u00e8s quatre heures et demie et la ville a chang\u00e9. Entre 16h et 20h30, presque toutes les cuisines de Madrid sont ferm\u00e9es.<\/strong> Les restaurants qui servent \u00e0 six heures du soir dans les rues du centre existent, mais ils cuisinent pour ceux qui ne connaissent pas les horaires.<\/p>\n\n\n\n Un foodie ne lutte pas contre cela. Vous marchez jusqu’au Barrio de las Letras, vous prenez un caf\u00e9 et vous laissez le cocido descendre. S’il vous faut quelque chose de sucr\u00e9, les vieilles p\u00e2tisseries du centre ne ferment pas \u00e0 midi.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 huit heures et demie les cuisines rouvrent et vous \u00eates dans la Cava Baja, une rue courbe de La Latina o\u00f9 il y a une taverne tous les deux porches.<\/p>\n\n\n\n La r\u00e8gle ici, c’est une consommation par bar, puis dans la rue<\/strong>. Une petite bi\u00e8re et une portion \u00e0 partager : des huevos rotos dans l’un, de l’oreille de porc grill\u00e9e dans l’autre, une part de tortilla, quelques croquettes. Trois ou quatre comptoirs font un d\u00eener. S’asseoir dans le premier et commander cinq plats, c’est ce que font ceux qui viennent d’ailleurs.<\/p>\n\n\n\n Dans la plupart des bars, la portion se paie. Parfois la bi\u00e8re arrive avec quelques olives ou des chips, mais la tapa offerte n’est pas la r\u00e8gle \u00e0 Madrid comme elle l’est \u00e0 Grenade. Quatre \u00e9tapes reviennent \u00e0 environ 30 \u20ac par personne.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 deux rues de l\u00e0 se trouve Bot\u00edn, ouvert depuis 1725 et reconnu par le Livre Guinness comme le plus ancien restaurant du monde. Son cochon de lait r\u00f4ti est un autre repas principal, pour un autre jour et avec une autre r\u00e9servation.<\/p>\n\n\n\n Dans la moiti\u00e9 de l’Europe, tout serait ferm\u00e9. Ici les comptoirs sont encore pleins et il reste une derni\u00e8re d\u00e9cision : un verre sans se presser, ou retourner au passage de San Gin\u00e9s, qui plusieurs jours par semaine ne ferme pas de la nuit.<\/p>\n\n\n\n Si vous choisissez le verre, la r\u00e9partition par quartiers se trouve dans les meilleurs bars et bars \u00e0 cocktails de Madrid<\/a>.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/tourtravelandmore.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/madrid-para-foodies-churros-1-1024x768.webp\")
<\/figure>\n\n\n\n9h30 \u2014 Churros ou porras, la premi\u00e8re d\u00e9cision<\/h2>\n\n\n\n
11h \u2014 Le beau march\u00e9 et le vrai march\u00e9<\/h2>\n\n\n\n
13h \u2014 L’heure du vermouth<\/h2>\n\n\n\n
14h30 \u2014 Le cocido et ses vuelcos<\/h2>\n\n\n\n
17h \u2014 L’heure o\u00f9 l’on ne mange pas<\/h2>\n\n\n\n
20h30 \u2014 La Latina, une chose par comptoir<\/h2>\n\n\n\n
23h30 \u2014 Le dernier comptoir<\/h2>\n\n\n\n
La journ\u00e9e, \u00e9tape par \u00e9tape<\/h2>\n\n\n\n\n